עיקרי אַחֵר הביצה של האוקפנוקי, מתרגשת מפלאים

הביצה של האוקפנוקי, מתרגשת מפלאים

ביצת האוקפנוקי, ביתם של חיות בר למכביר, הופכת ירוקה שוב לאחר שריפות הרסניות.

זה יום אביב קריר, עם הרבה רוח, אז די נבהלתי כשמדריך אוקפנוקי הרפתקאות ג'ואי גריפין ציווה עליי לחלוץ את הנעליים ולטפס מסירת הפונטון שלו.

אבל אתה פשוט לא אומר לא לביצה גדולה וחסונה. אז הנה אני עומד על תלולית כבול ספוגה ועמוסה העולה מתוך המים השחורים מסביבנו.

פרטים: Okefenokee Swamp

עכשיו תקפוץ למעלה ולמטה, מורה גריפין.

אתה רציני? אני שואל.

קְפִיצָה! הוא מורה ומסתיר חיוך מבולבל.

מרגיש קצת חשש, אני מתחיל לקפוץ ישר למעלה ולמטה, כמו לוחם מסאי. ואז קורה משהו נפלא בצורה מוזרה: האדמה רועדת, כמו ג'לי, מתחת לרגלי היחפות המקפיאות.

וואו! אני צוחק. זה כיף!

הנה לך. גריפין מהנהן ביודעין. האדמה הרועדת.

אנחנו בביצת אוקפנוקי, או ארץ האדמה הרועדת, וזה מה שזה אומר בשפת האינדיאנים של קריק. וזה עתה אישרתי מחדש שיעור בהיסטוריה של ג'ורג'יה שלמדתי בילדותי, על איך הביצה קיבלה את שמה.

אני די מופתע שלקח לי כל כך הרבה זמן לחוות את זה באמת.

בחזרה לביצה

אם יש דבר אחד שאני יודע, זה הטבע. בתור ילד פעם אחת, גדלתי ועברתי קילומטרים אינסופיים דרך יערות האורנים הגבוהים וכבישי החימר האדומים של דרום ג'ורג'יה.

מגיל צעיר מאוד, למדתי לזהות כמעט כל יצור פראי שאי פעם החליק, זחל, דילג, דילג או התעטף על פני הנוף הפראי עדיין הזה: צבי לבן זנב, דביבונים ופוסומים, צבי גופר, אינדיגו ורעשנים, תרנגולי הודו ו נצים, דובים שחורים - וסנאים. המון המון סנאים.

אז כשביקרתי בפעם האחרונה בביצת אוקפנוקי, שנמצאת בערך דרומה בג'ורג'יה שאפשר להגיע מבלי ליפול לפלורידה, הרגשתי מאוד בבית. כל היצורים האלה ובני הדודים שלהם, ועוד תנינים - בערך 20,000 עד 22,000 מהם - ממה שאתה יכול לנער מהם סנאי, חיים באזור הביצה העצום הזה של כ-700 קילומטרים רבועים.

במשך כל חיי, חייתי רק שעה או שעתיים לכל היותר מכל השוליים החיצוניים של הביצה. אבל לא ביקרתי, הו, בוא נגיד כמה עשורים. בפעם האחרונה, למעשה, הייתי רק בן 5 או 6, אפילו לא מספיק מבוגר כדי לדעת מה זה תנין.

ואז האוקפנוקי חזר למסך הרדאר שלי כשעלה לכותרות לאומיות בגלל זעמה של אמא טבע. חלק גדול מהביצה נשרף, תחילה בשנת 2007 בשריפה שזלפה חצי מיליון דונם ברחבי אזור אוקפנוקי וכל דרום ג'ורג'יה, ולאחר מכן שוב ב-2011, כאשר שריפה נוספת שנגרמה ברק חרכה יותר מ-300,000 דונם בתוך חיות הבר הלאומיות של אוקפנוקי. מקלט.

לפתע, שוב הייתי מודע לביצה ורציתי לראות אותה מחדש בפעם הראשונה מאז שהייתי, בשפה המקומית, צעיר.

מים מרפאים

מצלמה ביד, אני מטפס לתוך סירת הפונטון הקטנה של גריפין בכניסה המזרחית למקלט חיות הבר הלאומי Okefenokee ליד פולקסטון, ג'ורג'יה, קרוב לקו פלורידה. כשאני מתיישב במושבי, זוג מבוגרים ממישיגן מטפס בזהירות לתוך הסירה.

ה-Okefenokee הוא לא דיסני וורלד, מזהיר גריפין, מדריך ותיק ובני דור שמיני, שמתבדח שהוא מגיע כל כך רחוק ביערות ג'ורג'יה שהוא לא יכול היה לקבל את תוכנית הרדיו Grand Ol' Opry במוצאי שבת עד יום רביעי. זה לא קשור לאנשים. הכל קשור לבעלי החיים החיים חופשיים בסביבתם הטבעית.

בזמן שגריפין מדליק את המנוע, הוא מבהיל אנפה כחולה גדולה במעוף, נוצותיה הבוהקות יותר אפורות מכחולות ורגליה הארוכות והרוצצות משתקפות בצורה נהדרת על פני המים הכהים. הציפור חוצה את הביצה לפני שהיא נעלמת לתוך סבך עצים.

מהופנט מהטיסה החיננית שלו, אני עדיין מקדיש מספיק תשומת לב לגריפין כשהוא מספר לנו על מקורות שמה של הביצה. הקרקע, בעיקר ביצת כבול עם משקעים בעובי של עד 15 מטר בערך, רכה ולא יציבה וממש רועדת, כפי שהוא מוכיח בכך שהוא שולח אותי מהסירה. הניסוי הסתיים, נכנסתי בחזרה עם קפיץ אמיתי בצעד שלי, למקרה שאוליגטור או שניים אורבים מסביב.

אחרי שחזרתי ללבוש את הגרביים והנעליים שלי, אני מקשיב כשגריפין מסביר מדוע המים של האוקפנוקי, כהים כמו קומקום מברזל יצוק, הם בתוליים וטהורים ומנצנצים ומשתקפים כמו כסף טובעני. המים שחורים בגלל החומצה הטאנית שמשתחררת מצמחייה מתפוררת, הוא אומר. יש אומרים שיש לזה כוחות ריפוי.

רק כמה מאות מטרים משם, בהחלט, שלושה, אולי ארבעה תנינים צופים בסירה כשאנחנו גולשים על פניה. לא מופתעים מבני אדם, הם בוהים בנו, עיניהם זוהרות בשמש הבהירה, עד שאנו מקיפים עיקול בראש התעלה לקראת נחיתת הסירה ואז הביתה.

יופי ראשוני

עדיין לא נמאס לי מהאוקפנוקי. כשאני חוזר באמצע החורף, אני בוחר בכניסה לווייקרוס בפארק הביצות של Okefenokee.

ווייקרוס, ג'ורג'יה, שבה חיו ברט ריינולדס, אוסי דייויס ופרנל רוברטס בילדותם, היא עיירה קטנה ושקטה בקצה הצפוני ביותר של הביצה. מעטים האנשים מחוצה לה יודעים שהיא הייתה ביתה של מסעדת Green Frog, שבסופו של דבר תהפוך לזיכיון הלובסטר האדום, גן הזית ולונג הורן. הצפרדע הירוקה נקראה על שם אחד התושבים הרועשים ביותר של הביצה.

ביום הכחול והזוהר הזה, ללא עננים, סקוט טאנר, מדריך טבע ודור שביעי לביצה, מתמרן במומחיות ספינת קרולינה במים האפלים. בעלי, רועי ואני הנוסעים היחידים.

כשהסירה של טאנר מזדחלת קדימה דרך תעלה, מכות נכנסת לעינינו. זה היה עדיין בהיר הירח הישן של דודי, אומר טאנר, ומסביר שברק לבן עדיין נוצר באופן לא חוקי בביצה גם לאחר הקמת פארק הביצות של Okefenokee ב-1946. הוא היה להערים על החוק. הוא הפסיק להשתמש בעצי הסקה, שיצרו עשן, והתחיל להשתמש בגז פרופאן, מה שלא. הוא יכול לחלוט 24 שעות ביממה, לייצר 20 ליטר וויסקי ביום ב-190 הוכחה.

בסופו של דבר זה הפך חוקי למכירת משקאות חריפים במחוזות הבפטיסטים הדרומיים האלה של דרום ג'ורג'יה, וכך נעלמה האמנות העדינה של moonshiring מהאוקפנוקי.

אבל מה שנותר הוא יופי קמאי מדהים, מהסוג שמעורר את הדמיון. הביצה, גדולה מאוד ומפחידה את מי שלא רגיל לטבע, מקיפה רצועה רחבה של אדמות ביצות, עליות, איים ויערות אורנים. ביצת הכבול העצומה - היא דומה לשקע ענק בצורת צלוחית שהיה פעם חלק מקרקעית האוקיינוס ​​- מכילה מאות מינים של ציפורים, יונקים, זוחלים, נחשים, דו-חיים וחיי צמחים שופעים.

במהלך הביקור שלי, אני סופר ארבעה דובים שחורים, אנפות, אנפות, נקרים נערמים והרבה סנאים.

החורף עדיין קריר מדי לנחשים, ורק כמה תנינים מגיעים לחוף כדי לשמש. אמנם זה קצת מוקדם בעונה עבור הציפורים האהובות עליי, חסידת העצים ומנוף החולות, אבל טאנר מבטיח שהם יגיעו באביב, כשיש ציפורים כמעט על כל עץ, הוא אומר.

אלמנטים של סכנה קיימים עם כל כך הרבה יצורים בסביבה. טאנר מצביע על הצמחייה הסבוכה ומכריז, אני יכול ללכת משם ובתוך כנראה בערך חמש או שש שעות אני יכול לתפוס אתכם את כל 34 הזנים השונים של נחשים כאן. גב יהלומים יכול להגיע לכאן באורך של עד 96 אינץ'.

כשהוא מגביר את מנוע הסירה, הוא מנחה אותנו למקום שנקרא גרין ריבר, שצולם בצורה רודפת עבור המגזין נשיונל ג'יאוגרפיק בתחילת שנות ה-70.

גרין ריבר בקיץ הוא המקום היפה ביותר באוקפנוקי, הוא קובע באופן ענייני. כריות חבצלות מתנדנדות מצד לצד עם הפרחים הלבנים והצהובים היפים שלהן, והכל הופך לירוק. עצי השתן צפים, וכך גם האדמה הרועדת. זה פשוט לא יאומן כאן בחוץ.

לא רחוק במעלה הנחל, טאנר מראה לנו כמה קיני תנינים, ומבטיחים לנו שאמא גאטור לא תצא כי הבוקר קר. אולי מאוחר יותר, הוא אומר, כשהשמש תחמם את כדור הארץ.

כשהיא מטילה את הביצים, שש או שבע או שמונה פעמים ביום, היא תיגע בביצים עם קצה אפה כדי לבדוק את הטמפרטורה עליהן, הוא מסביר בהסתערותו הרכה של דרום ג'ורג'יה. אם היא לא תצליח להוריד את טמפרטורת המאורה מתחת ל-90 מעלות, לא יהיה לה רק נערים. אם היא יכולה להוריד את זה בין 86 ל-90, יהיו לה נערים ונערות, ו-86 ומטה לא יהיו אלא בנות בנות. אתה חושב שגטור הוא מכונה מטומטמת להורג, לאכול, אבל הטבע עזר לתכנת דרך לשם כדי לעזור לאזן את הטבע. שני הקיצים האחרונים היו כל כך חמים ויבשים, כנראה שהיו לנו קרוב ל-90 אחוז גברים גברים.

שוב ירוק

התופעה האהובה עליי של הביצה היא השקט המוחלט שלה - או מה שאתה חושב שהוא שקט. יושבת על גבעה קטנה ליד מרכז המבקרים, אני מקשיבה לאט לאט, קול אחר קול, האוקפנוקי מתעורר לחיים.

כמו סימפוניה מורכבת בצורה מושלמת של הטבע, אינספור צלילים עולים עם הרוח: קרדינלים וטראשים חומים מתרוצצים מרחוק, סנאים עסוקים מפטפטים בהתרגשות על תגלית סודית כלשהי, צרצרים מצייצים בסבך הצפוף, צפרדעים מקרקרות את השירים המוזרים שלהן, הצפצוף הרך- ניגוב של גאטורים שצוללים לאיזה אוצר תת-מימי, והלחישה העוצמתית של הרוח הנאנחת מבעד לאורנים הגבוהים ביותר.

הצלילים היחידים שחסרים הם צפצופים וצפצופים של טלפונים ניידים וגיזמו אלקטרוני אחר. ה-Okefenokee די רחוק מהעולם הטכנולוגי, ואני מאוד שמח ששירות הסלולר הוא ספורדי במקרה הטוב.

לאחר השריפות ההרסניות הללו, הפארק שוב ירוק, הודות לגשמים האחרונים שהחזירו את מפלס המים קרוב לזה של טרום הבצורת. מהאדמה שנחרכה פעם, שטיחי דקל, מברשת ועצים עולים כעת כמו שרביטים לשמים. עצמות מושחרות של עצים מתים נחות היכן שעמדו פעם יערות מוריקים וחופות, אבל גם אלה מוקפים בירוק.

הבית הוא המקום שבו נמצא הלב, ולמרות שכבר עברתי הרבה, הרבה שנים את שנות הילדות שלי, אני שמח שהכרתי שוב את הנוף הפרהיסטורי של האוקפנוקי. בטירוף של העולם של היום, אני נרגש שהטבע וכל הסודות המסקרנים שלו עדיין שובים את נשמתי ומביאים את חיי לזחילה איטית מבורכת בדרום.

אנדרסון היא סופרת טבע וטיולים המתגוררת בהאזלהרסט, ג'ורג'יה. ניתן להגיע אליה בכתובת maryannanderson@outlook.com .

עוד מנסיעות:

מדריך טיולים

מדריך סקי

מדריך הקאריביים

רובע האורות האדומים באמסטרדם

אנחנו משתתפים בתוכנית Amazon Services LLC Associates, תוכנית פרסום של שותפים שנועדה לספק לנו אמצעי להרוויח עמלות על ידי קישור ל-Amazon.com ולאתרים קשורים.